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位于金角湾的南部

归档日期:06-28       文本归类:萨那      文章编辑:爱尚语录

  伊斯坦布尔是一座充满神圣与悲痛的都市,对付欧洲来说,君士坦丁堡的失守带来重大的心绪冲锋,纵然正在1453年之前拜占庭帝邦曾经简直割裂,领土仅剩君士坦丁堡一城,但仍旧被视为罗马文雅最终的延续,但土耳其人的屈服让这神圣的标志从此被粉碎。也许是我恰逢冬雨时节来到这座都市,更能体味到那种悲痛的温度与氛围。称这座都市为悲痛而非惨烈或者磨难,由于君士坦丁堡尚存古迹,而穆罕默德二世这位屈服者正在所处的期间实情上也是足够宽厚的。而东亚的汗青上遍布灾难与恐慌,平常老子民简直没有过庄厉,凶年人不如狗,熟年人如狗。

  良众来到伊斯坦布尔的搭客都市去敬仰托斯卡帕皇宫,我却并无趣味,欧洲人热衷的奥斯曼宫廷香艳故事但是是正在教会德性管制庄敬年代对“东方法”的幻思。正在高度制止的子民精神全邦与妄作胡为的独裁权柄下的反常男女干系,中邦古代才是巅峰。

  我沿着皇宫外墙走过,途经一座拜占庭红砖修筑,上方一个粗矮的圆顶,是一经的神圣幽静教堂。这座教堂最早是君士坦丁大帝筑筑的,是君士坦丁堡最早应用的一座大教堂,直到第一座圣索菲亚大教堂筑成后被庖代,第一次君士坦丁堡至公聚会便是正在这里进行的。这座教堂正在公元6世纪由查士丁尼大帝重筑,8世纪由君士坦丁五世改筑。1453年,君士坦丁堡被奥斯曼占据从此,神圣幽静教堂被划进皇宫的宫墙之内,改为军火库。

  即日,这个博物馆紧要用作音乐厅,吹奏古典音乐,固然内中没有什么古迹留存,也要收门票。我沿着一条狭隘的通道进入教堂内部,内中很小,简直没有任何装潢,一张网挂正在空中,防范飞鸟和蝙蝠的粪便落下。日常以为教堂下半个人是查士丁尼期间的修筑,上半个人是君士坦丁五世时候的。

  站正在教堂主旨,我正面的后殿上方惟有一个分外简陋的玄色十字架,没有任何圣像画,这一点差异于其他留存的拜占庭时候教堂。因为圣像妨害运动的影响,君士坦丁五世修复教堂的光阴没有应用任何人物情景,而一心于崇敬十字架,因此正在后殿中,柱头上也有十字架雕镂,边际石条则绘制着几何图案和树叶。

  与神圣幽静教堂同期间的尚有另一座教堂,同样筑筑正在圣索菲亚大教堂之前,这座教堂被称为小圣索菲亚大教堂,正式名字叫圣徒塞尔吉乌斯和巴克斯教堂,现正在是一座清真寺。

  这座小圣索菲亚大教堂由查士丁尼大帝正在公元6世纪命令筑制,被以为大概是圣索非亚大教堂的模板。这座教堂与圣索菲亚大教堂是统一个计划师,然而,正在修筑细节方面却有很大差异,并不是全然的缩小版。修筑外部砖石组织采用了当时的向例本事,应用浸溺正在砂浆中的砖块,墙壁由小石块制成的链条加固。修筑内有一个美丽的两层柱廊,沿北西南三面,内部有大理石石柱。

  正在查士丁尼大帝的叔叔贾斯汀一世统治时代,查士丁尼被指控谋划谋反并被判正法罪,圣徒塞尔吉乌斯和巴克斯闪现正在贾斯汀眼前担保查士丁尼的皎洁,这两位是罗马部队的保护圣徒,一经是罗马军官,由于奥密信奉基督教被正法而成为圣徒。查士丁尼被开释后感谢地矢言,一朝他成为天子,会把一座教堂贡献给两位圣徒。

  这座教堂正在奥斯曼帝邦刚创设的光阴维系稳定,直到巴耶济德二世时候才改为清真寺,我进入的光阴正好领先星期岁月,大抵惟有十来小我。我正在清真寺内的柱子和二层长廊边际大理石带看到当年教堂时候的遗留,上面有古希腊文的铭文,写着献给天子查士丁尼、他的妻子、西奥众拉和圣塞尔吉斯。

  我思要找到这座都市最能代外悲痛的教堂,正在远离这两座教堂的西边,君士坦丁老城墙相近有一座教堂——柯拉教堂,是我该去探望的地方。柯拉教堂最初是行为君士坦丁堡城墙外的修道院修筑群的一个人筑制的,位于金角湾的南部。教堂全名为“农村神圣救世主教堂”,Chora指的是它最初位于墙外的处所,成为教堂的缩写名称。16世纪柯拉教堂被奥斯曼帝邦改为一座清线年成为一座世俗的博物馆。修筑的内部布满了精华的东正教镶嵌画和壁画。

  1315年至1321年间,拜占庭政事家西奥众·梅托齐特思赠予这座教堂很众精华的镶嵌画和壁画。1328年,西奥众被摈弃出境。两年后他回到这座都市,并正在柯拉教堂里行为一名修士渡过了人命的最终两年。正在柯拉教堂的墙壁上有一幅镶嵌画,描述的场景便是西奥众跪正在耶稣脚边,将柯拉教堂的模子献给耶稣。

  我来到柯拉教堂的光阴,这里正正在维修中,整体教堂被包裹了起来,惟有一个人盛开敬仰,右侧的走廊和两道前厅的右侧都不盛开。柯拉教堂内部空间并不大,但镶嵌画和壁画却是举世无双保管齐全的。

  我走进正门,从第一个前厅左侧先河敬仰,这里讲述了耶稣的终生,包罗圣母赶赴伯利恒、圣玛利亚和约瑟正在叙利亚总督居里扭眼前缴税、耶稣出世、圣母玛利亚带耶稣返回、撒旦探索耶稣、耶稣与存在寓所铭文、三博士觐睹希律王、圣彼得和圣乔治。

  再历程一道小门走入第二个前厅内,这里描述的是圣母玛利亚的终生,包罗天使报喜、玛利亚出世、玛利亚胸襟圣子、约瑟碰到玛利亚、正在天顶则是大幅的耶稣与祖宗世系。此中有一件大幅作品,描述的是耶稣、圣母和两名救济者:拜占庭天子约翰二世的弟弟艾萨克(和米海尔八世的母舅艾萨克不是一小我)和米海尔八世的女儿玛利亚(她便是蒙古圣玛利亚教堂中的玛利亚),很缺憾这幅镶嵌画残破主要,只留下圣母和耶稣的上半身情景,而艾萨克和玛利亚只剩下头部齐全。

  穿过这两道门厅,就走进了教堂的正殿,内中简直没有任何粉饰,回来我看到一幅很有名的镶嵌画——圣母安眠,形容着圣母正在去世之前的场景,图中的大家和天使盘绕着圣母的身体,耶稣抱着一个婴儿,标志着玛利亚的魂灵。正在正厅足下两侧墙壁上,一幅是耶稣基督,一幅是胸襟圣婴的圣母玛利亚,这幅画特地迷人,一束灯光正好打正在这里,圣母抱着圣子,一脸的忧虑,整体伊斯坦布尔的冬季都充溢着这种气味,那种掷中必定的耗损,又并非刺痛,而是一种严寒中迟钝湮塞的包裹。

  假若要剖析伊斯坦布尔的神圣与悲痛,这座教堂是很好的体验。伊斯坦布尔这座都市睹证了基督教的荣光,一座超越所罗门的大教堂被创设起来,同时这座都市又睹证了基督教的碎裂,十字军毁坏洗劫了同为基督徒的都市,由于教义之争圣像被驱除掩盖,比拟之下穆斯林的进入反而温和很众,不拜圣像的教派一度以为同样不崇敬偶像的穆斯林才是友人,攻破君士坦丁堡是对本身叛徒教友的责罚。

  与其他更雄壮的大教堂中圣像画比拟,柯拉教堂拣选用长图卷式的绘画形容耶稣和圣母玛利亚的终生,耶稣的人性与神性一经是基督教内部龃龉的中心,正在柯拉教堂顶用如此一种样式去阐明了这个题目。两幅相对的镶嵌画,一幅是圣母胸襟着少小的耶稣,一幅是耶稣胸襟着圣母的魂灵,望着圣母的脸庞。圣像画中的人物极少闪现乐颜,人人是忧虑悲悯或者诚惶诚恐的脸,母子俩就如此正在教堂的画卷中渡过了各自神圣而磨难的终生,这既合乎神性,又让人性的一边动容。

  第四次十字军东征给君士坦丁堡这座都市带来的大难,包罗修筑被摧毁和强抢,正在伊斯坦布尔有一座修筑记载了这座都市最终的抵御。我沿着蜿蜒的街区寻找这座老粥厂清真寺,也便是一经的东正教基督全睹修道院,伊斯坦布尔的良众拜占庭修筑都正在保护中,这座也不各异,被一片绿网掩盖着,只可透过漏洞看到修筑的花式。

  老粥厂清线年,拜占庭天子阿莱克修斯一世的母亲安娜正在君士坦丁堡一座山丘上兴筑一座基督全睹修女院,修道院内包罗一个基督全睹示堂。1204年4月12日,第四次十字军围攻君士坦丁堡,天子阿历克塞五世正在修道院相近设立教导部。正在这座修道院内,他看到威尼斯公爵恩里科·丹众洛(便是圣索菲亚大教堂里那座墓碑的主人)教导的威尼斯共和邦舰队攻入了本身的首都。十字军攻进城后,阿里克塞五世将皇袍扔正在修道院内遁走。这片修筑群遭到十字军的洗劫,然后分拨给威尼斯的本笃会修士,正在拉丁帝邦攻陷君士坦丁堡时代,这座修筑改为罗即刻帝教教堂。

  1453年君士坦丁堡的失守后不久,这座教堂改为清真寺,修道院从属修筑改为相近的法提赫清真寺的伊斯兰学校和粥厂,清真寺也便是以得名老粥厂。这片修筑群曾数次蒙受失火凌虐,修道院的最终古迹也早已磨灭。

  我正在巷子里绕着这座修筑走了一圈,它被界限的修筑慎密包裹住,很难全部看知晓外观。修筑的外墙由赤色砖石构成,窗子都曾经被拆除了,外部全是脚手架,上方也被遮雨棚盖住,透过脚手架可能看到内中的墙壁曾经分外斑驳。

  同样正在修复中而条目更差的是维法教堂,正在一片抛弃的拆迁区内中。与老粥厂清真寺的遭受一样,它也是先从东正教堂改成上帝教堂,再改成清真寺。

  维法教堂最初筑于10世纪或11世纪,献给奥古斯都·西奥众罗斯。正在第四次十字军东征之后,拉丁统治君士坦丁堡时代,修筑被用作罗即刻帝教堂。正在奥斯曼帝邦屈服君士坦丁堡后不久,教堂成为一座清真寺,由伊斯兰学者莫拉·古拉尼创立,他是苏丹穆罕默德二世的导师,是伊斯坦布尔的第一个穆夫提(伊斯兰法官),清真寺也以他的名字定名。

  我正在一条巷子里找到了这座修筑的遗址,界限一片都是正在拆迁的老城区,工地对面便是一片垃圾场。我正在垃圾堆里找到一个尽大概高的地方远看修筑全景。修筑的基础样式还正在,可能看到老教堂主旨的圆形拱顶和周围的拱形窗,砖块被剥离的很主要,好正在基础样式还都无缺。

  这两座拜占庭时候的教堂都正在保护中无法敬仰,遵循工程牌子上的先容,差不众要两三年后才盛开。但思思看,这些修筑曾经渡过了一千众年,时代众数次战乱、抢掠、失火,又一贯被修复和改筑,正在一千年的跨度中,两三年是微亏折道的,而我用本身短暂的岁月线去量度这些修筑,只会徒增伤感。

  脱离这两座保护中的修筑,我去寻找了一座可能盛开敬仰的拜占庭修筑,目前还正在应用中的泽伊雷克清真寺,原为东正教的基督万能者修道院,是伊斯坦布尔现存第二大拜占庭宗教修筑遗址。

  泽伊雷克清线年,约翰二世的皇后艾琳娜筑筑了基督万能修道院,包罗基督万能教堂、藏书楼和病院,据纪录这座病院的眼科手术很厉害。皇后仙游后,天子正在教堂旁边又筑筑了另一座教堂,来庆贺他妻子思要收留贫贫穷苦人们的心愿(这位皇后的石棺就正在圣索菲亚大教堂进门的长廊里)。1136年增筑第三座小教堂把两座大教堂毗邻了起来。正在第四次十字军东征后的拉丁帝邦时候,教堂由威尼斯教会管束,修道院改为鲍德温二世的皇宫。拜占庭帝邦复辟后,光复了东正教修道院,之后正在奥斯曼帝邦时候改为清真寺,以学者莫拉·泽伊雷克的名字定名。

  这座修筑一经众次失火后维修,修道院的藏书楼曾经损毁,直到1966年,北面的个人才光复,近几年还正在修复中。这座修筑砖石墙面保管分外齐全,修筑由三座教堂构成,正在远方可能远看到五座圆形拱顶,北面的那座被以为是最老的,惟有一个拱顶;中央的稍晚,南面的最新,都各有两座拱顶。

  我正在雨中走进这座清真寺,从正门进入星期殿内要历程两道大理石门,门厅上方还保存着当年教堂的砖石外面,没有被泥灰掩盖。星期殿内部组织与其他清真寺不太雷同,由于这座教堂自己便是三座教堂毗邻起来的,内部被柱子隔离得有些奇异。因为伊斯兰教星期要朝向麦加的偏向,最前哨的讲坛是斜向的。正在清真寺星期殿内,大抵惟有两根方形柱子是一经教堂的原件。教堂一经的粉饰简直曾经全部磨灭,惟有一处墙壁上尚有大抵半平米的壁画踪迹,但惟有一点点残留,用玻璃掩盖包庇着。星期殿的大理石地面是拜占庭时候的遗留,可是被地毯掩盖着。别的这座修筑旁边尚有当年修道院的蓄水池,但是我并没有找到盛开的入口。

  脱离这座拜占庭修筑,我又回到都市西面亲近城墙边的地方,界限是一大片大众坟场。这里一经有一处来自圣母慈悯的圣泉,可能让生病的人痊愈,圣泉正在一座以圣母玛利亚之名筑筑的教堂内。

  圣玛丽亚之泉教堂最初是由查士丁尼天子正在其统治的最终几年创设的,近一千五百年来,这个掩护所平昔是希腊东正教最紧张的朝圣地之一。之前的教堂履历过众次的毁坏和重筑,正在15世纪彻底磨灭,现正在的修筑筑于1834年。

  我走进教堂内,一位看门白叟欢迎了我,教堂前面的院子是一片墓碑和石雕,大个人岁月都是19世纪和20世纪。白叟带我走进教堂,教堂是长方形的,内饰粉饰都丽。正在教堂中殿相近的右侧有一个讲坛,后面有良众圣像。教堂院子内中是石棺和墓碑,上面都是希腊文。通过一段向下的通道,我达到地下室,通道里有圣像画和教堂修复的希腊文庆贺牌子,岁月是1834年。地下室里较量质朴,除了大理石墙面铺设,上方顶棚基础都是砖面,便是圣泉所正在的地方,地下室中有几幅画描述了圣泉的遗迹。

  此中一幅圣像画,圣母胸襟圣子正在最上方,身旁有两个天使,下方有一个水池盛满泉水。正在水池后面,天子站正在他的戍守旁,尚有正教会的主教们。正在水池下面,瘫痪和癫狂的人都市被泉水痊愈。圣泉上方尚有一幅圣像,圣母胸襟着圣子,这个人被银质外壳盖住,界限是天使,下面是邦王、主教和士兵,同样泉水让病人痊愈。正在圣泉前哨的台子上有两个银质杯子,不清爽是不是会有人来取水饮用,但白叟并没有邀请我品味。

  脱离这座圣泉,曾经快要黄昏,这时下起了雨,氛围严寒萧索。我搭上渡轮,赶赴另一处属于穆斯林的圣地——埃于普苏丹清真寺。这座清真寺正在西边离城区略远的一座小山丘下面,界限是一片属于穆斯林的坟场。

  埃于普苏丹清真寺是为了庆贺埃于普·阿尤布·安萨里(他的名字正在阿拉伯语中日常称为阿布·阿尤布,趣味是阿尤布的父亲),他是伊斯兰先知穆罕默德的友人,也是战役伙伴。外传正在公元670年阿拉伯人围攻君士坦丁堡的光阴,埃于普曾经是一位白叟,但仍旧插手了战役,正在沙场上病死,士兵们葬送了他。1458年,正在屈服君士坦丁堡五年后,苏丹穆罕默德二世找到了埃于普的葬送地,正在遗址上筑制了一座清真寺,这座清真寺也是奥斯曼苏丹加冕仪式的古代园地。埃于普的陵墓受到穆斯林的极大敬重,良众奥斯曼期间的甲士和官员都热爱葬送正在这座清真寺界限,正在清真寺后面的山丘上是一大片坟场,沿着高大的巷子走上墓园,可能远眺这座清真寺的全景。埃于普的陵墓位于清真寺祷告大厅正门对面院子的北侧,我尾随大家进入,墙壁上镶嵌满了蓝朱颜色的瓷砖,人们正在此中祈祷、诵读经文。

  我低估了伊斯坦布尔的冬雨,踏着湿透了的皮靴和袜子走了一天,迎着往下急流的雨水上山敬仰墓园,能感应到水正在我鞋里流进又流出。从山上墓园走下来的光阴,正在埃于普清真寺外面的院子里,碰到了一场葬礼。穆斯林的葬礼有站埋体(也叫站殡礼,遗体被称为“埋体”,穆斯林进行葬礼,有一个合节大家正在遗体前站立为死者祈祷,日常假使是途经的生人也会插足 )的习性,无论是否了解,也要跟着大家奉陪亡者待一会,这是有回赐的事务。我踩着浸满冰冷雨水的鞋站正在大家之间,他们并没有由于一个生疏的外邦人闪现而奇异。

  这时清真寺的唤礼声响起,结尾了我这一天对伊斯坦布尔神圣与悲痛的寻访。我不感觉从本身如此一个遥远外邦人的视角,也许剖析这座都市最敏锐细腻的东西。无论是教堂中的圣像画如故那些散落石头的汗青,都是更方向于文本式的实质,而非全部根植于实质中。

  但行为一个来自同样长久汗青地域的人,我却可能正在另一个角度去测验共鸣,那便是人对付岁月的体验。一个地域的汗青会浸积正在人的认识中,而足够连贯而漫长的汗青会让人们记住合于磨难的两面。伊斯坦布尔石头留下的汗青和中邦人书面留下的汗青是相通的,都睹证着人们对付当下的忍受和对另日的焦急,即现正在的磨难必定会过去,而更大的磨难仍会到临。这一点大抵是我能深刻分解的。

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